Непальские дневники

День 1. Перелет Алматы – Дели – Катманду

Довольно насыщенный день, все происходило в суматохе – проводы, последние сборы, знакомства участников и, наконец, вылет. Маршрут через Дели – наиболее оптимальный вариант: перелет до Дели можно спланировать в зависимости от летнего/зимнего расписания регулярных рейсов «Air Astana», а из Дели в Катманду – восемь дневных рейсов четырьмя различными авиакомпаниями. И, несмотря на то, что сервис не очень надежен (локальные компании повосточному невозмутимы при объявлении об очередных отменах или переносах вылета), всегда есть возможность обменять билет на рейс другого авиаперевозчика, даже перед самым вылетом. Перелет от Дели до Катманду занимает примерно полтора часа, а посадка завораживает – всюду в долине, даже на крутых горных склонах, мерцают огоньки. Мы прилетели вечером. Нас, как положено, встретили цветочными венками и традиционными улыбками. Принимающая сторона позаботилась о добротном отеле на окраине центрального туристического района Тамель. Хороший отель в Катманду – залог хорошего отдыха от городской суеты (а здесь она присутствует везде – на улицах в толчее машин, мопедов, рикш и нищих, в магазинах и лавках с торгующимися туристами).

День 2. Катманду

После завтрака подали автобус с гидом, и мы поехали по туристическим святыням: - Будданат. Крупнейшая буддистская святыня в Непале. Имеет характерную форму «ступы» – круглая оштукатуренная насыпь с позолоченной надстройкой, на бетонном основании, в диаметре несколько сотен метров. Здесь всегда много народа – войти на территорию святыни может любой. При ступе находится буддистский монастырь, где мы видели монаховевропейцев. По обычаю святыня украшена километрами молитвенных флажков, которые придают ей праздничный вид. - Своямбхунат. Гора обезьян. Вполне оправдывает свое название – место просто кишит обезьянами. Холм венчает красивейший храм, к которому ведет ряд довольно крутых ступеней. В жаркий и влажный непальский день подъем может показаться утомительным, но результат того стоит – прекрасный вид на долину Катманду, на распростертый внизу город. Впрочем, для ленивых, есть и другой вход, с менее крутым подъемом – через монастырский сад. - Пашупатинат. Городское святилище индуистов, а также место кремации. Очень необычная святыня на реке. Вдоль берега установлены специальные тумбы для сжигания умерших – чем выше по течению, тем более «престижная» тумба. Самая первая – для членов королевской семьи. Еще одна интересная особенность: Пашупатинат – место скопления «саду» – святых раскрашенных отшельников. На вид действительно отшельники, но, видимо, и им не чужда цивилизация – все они без исключения согласны фотографироваться за небольшую плату. Вечером мы окунулись в настоящую атмосферу отрывных шестидесятых. Вечерний Тамель – это яркие лавки и магазины, живая музыка Doors, Creedence, доносящаяся с террас. Терраса – это летнее кафе на крыше дома с множеством цветов и деревьев в горшках и, конечно, сценой для музыкантов. А так как центр застроен в основном невысокими зданиями с плоскими крышами, то все это напоминает какойто калейдоскоп из кафешек на разных уровнях.

День 3. Переезд из Катманду в Биретати

Нас предупреждали, что переезд из Катманду к началу трека займет около 6-7 часов, поэтому в 7 утра мы уже сидели в микроавтобусе, который должен был везти нас в Биретати. Если кто-то и рассчитывал поспать в пути, то на первых километрах дороги расстался с этой идеей. Во-первых, движение в Непале правостороннее, во-вторых, дороги в основном горные и узкие, без заграждений, в-третьих, непальцы – крайне рискованные водители, вне зависимости от вида транспорта и типа перевозимого груза (люди, овощи или ТНП). Наш путь лежал через курортный город Покхара, к поселку Биретати (в 30 км от Покхары). Однако, не доехав до самого города, нам пришлось остановиться – дорога была перекрыта полицией. Ожидание само по себе не очень приятная вещь, но наш гид сумел скрасить его, отправив нас на внеплановый обед в столовую «не для туристов». В целом это оказалась обычная забегаловка – подавали там только дал-бат. Можно сказать, что меню непальцев не очень разнообразно – едят в основном рис, горох, шпинат, кукурузу и еще какие-то овощи. Мясо употребляют очень мало (стейки для туристов – не в счет). Самое распространенное блюдо как раз и есть «дал-бат» (рис с гороховой похлебкой). Через пару часов пробка рассосалась, и мы продолжили путь, уже без приключений до самого Биретати, где нас высадили из автобуса, и трек начался. - Маоисты (представители коммунистической партии Непала). Думаю, стоит уделить им несколько слов, так как обычно их считают основной угрозой для туристов. С первым болееменее приличным маоистом мы повстречались только на третий день пребывания в Непале. Наш маоист оказался по совместительству хозяином лоджии. Мы довольно быстро нашли с ним общий язык, а утром он готовил нам вполне буржуйский завтрак. Лоджия довольно уютная, комнаты на две кровати. Душ и туалет на улице, горячая вода к тому времени, как мы собрались мыться, уже остыла. Надо учитывать, что «hot water» понепальски – это примерно 17 градусов.

День 4. Биретати – Уллери

Стандартный подъем в треке – в 6-7 утра. Первый день похода начался в 5.30, но сам выход пришлось немного отложить из-за дождя. Полезно заметить, что при общении с гидом и местными жителями оперировать километрами и высотами при оценке пути бесполезно, все измеряется
только часами пути. На придорожных указателях так и написано – до пункта такого-то 2 часа. Также стоит заметить, что 2 «непальских» часа (2 часа ходьбы непальца) отличаются от двух часов обычного неподготовленного пешехода примерно в полтора раза. Первые 1,5 часа хорошая каменная тропа петляла по низовьям ущелья, вдоль одного из притоков главной гималайской реки – Кали-Гандаки. Для первого дня трека это было хорошим испытанием: тропа круто петляла и уходила буквально за облака (была низкая облачность). Впрочем, для особо неподготовленных есть масса возможностей для отдыха – через каждые 300-500 метров встречаются лоджии и «чайные домики». К тому же, если выдерживать правильный темп: 40-50 минут непрерывной ходьбы (причем в любом темпе) – 10 минут отдыха, то можно пережить этот подъем и без особенных потерь. В целом трек очень грамотно разработан – спасибо нашей принимающей стороне. Несмотря на кажущийся длинным подъем, шли мы в этот день всего 4 часа. То есть немного за полдень мы уже были в лоджии и делились впечатлениями (а их было просто через край). Уллери (на высоте примерно 2000 м) – это четыре дома на обрыве. В тот период, когда мы там были, в поселке не было электричества – полмесяца назад где-то на склоне сошел оползень и снес линии электропередачи. Хозяин лоджии нас обеспечил свечами (во многих лоджиях есть также газовые фонари) и вкусным обедом.​

День 5. Уллери – Горепани

Подъем был не очень ранний, так как в этот день нам предстояло всего три с половиной часа ходьбы. Немного выше Уллери дорога перешла на левый берег речки и нырнула в густой лес, который в начале сентября оказался просто мокрыми настоящими тропическими джунглями с лохматыми пауками и поросшими мхом деревьями. Основной нашей задачей в лесу было отбиваться от назойливых мелких пиявок (похоже, мы попали как раз в пик их летней активности). Хотя человеку еще не так сложно – мимо нас проходили погонщики с лошадьми, буквально увешанными этими неприятными созданиями. Лесополоса прервалась на поселке Нангетати, а сразу за ним тропа вновь встретилась с лесной чащей. Отсюда уже совсем недолго до перевала Горепани (2840 м). В хорошую погоду с перевала, а также с близлежащей горы Пун Хилл открывается прекрасная панорама Дхаулагири и Аннапурны. Отдельного рассказа заслуживает наша лоджия – просто верх непальского совершенства. Трехэтажный дом с большим холлом и пылающей печкой. Хорошая еда и очень горячий душ. В Горепани есть телефон и пара магазинов. На следующий день мы планировали прогуляться на Пун Хилл, но погода нам не позволила, и мы спокойно выспались.

День 6. Горепани – Татопани

Судя по карте, в этот день нам предстоял долгий спуск до Татопани. Дорога каменными ступеньками петляла по вершине холма, чуть приспускаясь в долину. Стали заметны некоторые изменения в пейзаже – начали появляться дома с красными стенами и соломенными крышами (до этого мы встречали в основном каменные строения с черепицей из сланца). За деревней Чхетри последовал первый и последний в этот день полуторачасовой подъем, который окончился на поселке Дуркун Дхара, откуда к месту слияния притока Гар Холла и самой реки КалиГандаки предстоял крутой спуск по порядком поднадоевшим ступеням. Кали-Гандаки впечатляет – говорят, это единственная в мире река, которая «разрезает» горный хребет поперек. Чуть выше по течению от слияния двух рек, в самой низине, расположен городок Татопани. Городок – это одна мощеная улица, но есть электричество, телефон и другие блага цивилизации. До лоджии добрались уставшими. Лоджия попалась хуже предыдущей – притом, что это лучшая гостиница в районе! Тем не менее здесь есть возможность подзарядить всю аккумуляторную технику. Мне также показалось, что именно здесь мы встретили наибольшее количество туристов – японцы, поляки, итальянцы. До этого на тропе нам встречались лишь англичане и корейцы.

День 7. Татопани – Газа

Ставшее уже обычным утро треккингиста в этот день слегка затянулось, и поэтому первую часть пути по низине, вдоль берега Кали-Гандаки нам пришлось промчаться быстрым шагом. Здесь более оживленный район – каждые 40 минут мы встречались с караваном лошадей (больше похожих на осликов). Практически все они были груженые яблоками – впереди нас ждала «яблочная столица» Непала – городок Марфа. За деревней Дана переправились по длинному мосту через реку на другой берег. Здесь ущелье сужается, становится просто невозможно глубоким. Откуда-то из-под облаков грохочут водопады – восхитительное зрелище! В этот день был довольно долгий переход (около 7 часов), но в Газу пришли бодрячком. Лоджия просто восхитительна. Двухэтажный дом с плоской крышей, отличной ванной, прекрасным баром и телефоном в соседнем доме. Электричество здесь постоянно, не отключают даже на ночь. Хорошая еда. Немного огорчает только заметная озабоченность местных жителей. В самом начале трека мы были просто поражены количеством улыбок людей, впервые видящих нас в лицо. Как может быть таким добрым народ, живущий в таких тяжелых условиях? Однако чем ближе к Тукуче, тем люди менее улыбчивы.

День 8. Газа – Тукуче

В этот день нам предстоял долгий переход вверх по долине Кали-Гандаки. Здесь ущелье широкое, река также спокойная, практически полусухая. Выход мы перенесли на 9 утра. Постепенно становится заметным влияние буддизма – встречаются монастыри и «молитвенные стенки», разрисованные камни вдоль дороги. Если низина – в основном район людей, исповедующих индуизм, то здесь в качестве приоритетных религий выступают буддизм и ламаизм. Через пару часов хода, выйдя из небольшого соснового леска на плоскогорье, мы были настигнуты потрясающим видом Аннапурны и Нилгири, выглядывающими из-за облаков. Пожалуй, это был первый раз, когда мы действительно смогли поснимать панорамы. Далее путь лежал по плоскогорью, и через несколько часов хода дорога спустилась к самой реке. В нескольких местах мы просто шли по руслу. В этом году здесь начали прокладывать полноценную дорогу с линией электропередачи. Мы воспользовались случаем и испытали новую трассу – на радость рабочим. Если идти по руслу, то долина реки просматривается далеко вперед, и практически за три часа до подхода можно наблюдать конечную цель сегодняшнего дня – городок Тукуче. Узрев на горизонте финиш, мы, преследуемые вертолетами, ускорили шаг, а в одном месте срезали путь, перейдя реку вброд. Однако сам Тукуче оказался скучной длинной деревней с кучей детишек и даже футбольноволейбольным полем, на котором в этот день как раз проходил какой-то матч. Переход в этот день был несложным, но долгим (примерно 7,5 часа), а лоджия не очень комфортной. Тем не менее вид из окна был просто потрясающим – прямо над нами нависают снежные вершины, а голову приходится запрокидывать так далеко, что болит шея.

День 9. Тукуче – Джомсом

Последний день треккинга, и, пожалуй, самый легкий переход. Практически всю дорогу брели по правому берегу Кали-Гандаки, без резких подъемов или спусков. Примерно через пару часов быстрой ходьбы мы вошли в Марфу – яблочную столицу Непала. На несколько километров протянулись яблочные сады, склоны изрезаны гречневыми и рисовыми террасами. Похоже, это последнее место, где можно выращивать злаки в таком количестве. Еще через пару часов подходим к Джомсому. Это настоящий город по сравнению с предыдущими деревеньками. Здесь есть аэропорт, гостевые дома, банк, интернет-кафе и даже гималайская баня! Лоджия наша кишела народом – как оказалось, самолета не было уже неделю. Тут мы впервые встретили русскоговорящих туристов – это оказались москвичи, возвращающиеся с треком из Мутсанга. А вечером были танцы. Нашим сопровождающим (портерам и гидам), как оказалось, для веселья не нужно ничего, кроме барабана. И весь вечер они развлекали нас настоящими непальскими песнями и танцами. Прекрасный вид из окна, интересная музыка и билеты на утренний рейс – три составляющих отличного отдыха в Джомсоме.

День 10. Джомсом – Покхара

Нам повезло, утренний рейс не был отменен – впервые за 7 дней! Перед аэропортом был настоящий ажиотаж – на 12-местном самолетике вылететь собирались все, кто ждал рейса неделю. Но нам повезло больше всех – благодаря нашему гиду Фурбе (настоящий шерп!). Перелет в Покхару занимает всего 20 минут, но за это время можно разглядеть весь маршрут, пройденный за 6 дней. Если не бояться, конечно… Покхара порадовала прекрасной погодой, отличными ресторанами, дорогим шопингом (думаю, закупать сувениры все-таки лучше в Тамеле в Катманду) и прекрасным сервисом. Здесь мы расселились в отеле «Green Peace» и отправились на разведку. При беглом осмотре Покхара оказался милым курортным городом с массой возможностей для туриста. При желании можно прокатиться на мотоцикле (сдаются в аренду на любом углу) без прав, паспорта и с бутылкой пива в руке. Кроме мотоцикла есть возможность полетать на параплане и покататься на лодке по живописному озеру Фева, в крайнем случае – взять велосипед. Купаться можно, но вода на вид не совсем чистая. Вечером нас застал в ресторане просто тропический ливень, и до отеля пришлось добираться буквально вплавь. Впрочем, для бывалых треккингистов это не преграда.
День 11. Покхара – Читван

Долгий день с переездами. На выезде из города мы опять застряли в пробке, на этот раз надолго. В конечном счете, в национальный парк Читван мы добрались затемно. Но поездка того стоила – мы просто попали в сказку. Отель выполнен в тропическом стиле – все здесь в гармонии с природой. Отдельные домики-бунгало с отделанными тростником стенами, деревянной мебелью, с огромной ванной и горячей водой!

День 12. Читван

С вечера гид предупредил нас, что для поездки в джунгли нужно одеться в неяркую одежду. Разговаривать громко тоже не рекомендуется – иначе можно распугать всех животных. В 5 утра мы стояли у «слоновьей парковки» – платформа на дереве. Наши полноприводные слоны (а точнее, слонихи – для работы используются только женские особи) ждали нас там же. Поездка по тропическим джунглям на слонах – это то, ради чего можно встать в 5 утра. Потрясающие дрессированные животные катали нас по джунглям, не производя ни звука, благодаря чему мы смогли увидеть семью диких носорогов, оленей, обезьян. Отпустив слонов, нас погрузили в каноэ и прокатили по реке, попутно указывая на крокодилов, обитающих тут в изобилии. В этот день было и посещение слоновьих яслей, и катание на настоящем парковом студебеккере 43-го года выпуска. Хотелось провести здесь еще
дней пять, но у нас скоро самолет, и мы возвращаемся в Катманду по привычным уже горным дорогам.

День 13. Катманду – Бактапур – Патан

Свободный день на разграбление города. С вечера мы были приглашены на экскурсию в Бактапур (древний город-государство). Согласились самые стойкие. Впрочем, это того стоило – город ремесленников, резчиков по дереву и горшечников. Люди работают прямо на улице, ничуть не мешая оживленному движению. Весь город – это история рождения, расцвета и угасания поколений местных правителей, каждый из которых, желая увековечить себя, создавал просто поражающие воображение храмы, дворцы и площади. «Красный город» (по цвету кирпича, из которого он сделан) заслуживает целого экскурсионного дня. Он как будто дышит историей – недаром половина официальных непальских религиозных фестивалей проходит именно здесь. Патан (ныне часть Катманду), пожалуй, ничуть не уступает Бактапуру, но времени оставалось так мало, точнее, оно летело так быстро, что наснимать удалось всего пару-тройку гигабайт. А могло быть больше….

День 14. Вылет

Р.S. Кстати, в Катманду для треккеров есть прекрасная возможность застраховаться на любой срок – стоимость примерно 11 USD в день.

Ася Бурамбаева